Buduję campervana w USA na bazie Transita.

[Misio]

1 godzinę temu, Trucker Hiob napisał:

Co do kilogramów, to w sumie te kable ważą ok. 1500 g. Ile zaoszczędzę stosując cieńsze? Pół kilograma? Może nawet kilogram? Nie warto, jeśli by mi się miały z tego powodu śnić przegrane przewody w ścianie. 

Te kable będą w zamkniętej przestrzeni, w blaszanym vanie, który będzie czasem parkował pod upalnym słońcem Nevady, czy Arizony. Nie wiem czemu miałbym stosować "graniczne" wartości, jeśli mogę zrobić to z dużym zapasem bezpieczeństwa.

1) Oczywiście bezpieczeństwo najważniejsza !!

2) Krzesło ważące mniej o 1-2kg potrafi być droższe o 200-300zł...czy warto...niech każdy sobie sam na to odpowiada...

3) Przetwornica 3000W czyli te 25A... to tylko gdy będzie 3000W ciągnięte z przetwornicy...myślę że rzadko będzie większe obciążenie rzędu 1500-2000W więc mamy powiedzmy 12-17A...

[Trucker Hiob]

1 hour ago, Misio said:

1) Oczywiście bezpieczeństwo najważniejsza !!

2) Krzesło ważące mniej o 1-2kg potrafi być droższe o 200-300zł...czy warto...niech każdy sobie sam na to odpowiada...

3) Przetwornica 3000W czyli te 25A... to tylko gdy będzie 3000W ciągnięte z przetwornicy...myślę że rzadko będzie większe obciążenie rzędu 1500-2000W więc mamy powiedzmy 12-17A...

Nie kupuję krzeseł i nie mam zamiaru oszczędzać na bezpieczeństwie. Nie mam też żadnych podstaw, by zakładać, że "rzadko będzie większe obciążenie rzędu 1500-2000W". Założenie jest takie, że jeśli akumulatory "hotelowe" będą wymagały ładowania, a głównie wtedy będzie ten obwód pracował, to obciążenia będą wynosiły właśnie 3000W.  Poza tym nie mogę dobierać kabli do obciążenia, które będzie najczęściej, muszę je dobrać do maksymalnych wartości, plus margines bezpieczeństwa. 

Nie bardzo też rozumiem dlaczego chcesz mnie przekonać do cieńszych przewodów. Ja te 10-milimetrowe już kupiłem i nie widzę powodu, by teraz kupować cieńsze, czyli mniej bezpieczne. Zamiast ciągnąć tę niezbyt sensowną dyskusję, odpowiedziałbyś mi raczej co myślisz na temat moich pozostałych pytań. 

[Misio]

Nie przekonuje Ciebie do cieńszych przewodów - ale chce żeby osoby inne czytające kiedyś ten topik też mogły wyciągnąć jakieś wnioski...

Masz takie, chcesz takie, no i ok...chodzi mi bardziej o zasadę...(szczególnie że jak u Ciebie te kabelki to 1,5kg to masz krótkie te kabelki...)

5 minut temu, Trucker Hiob napisał:

to obciążenia będą wynosiły właśnie 3000W

Niezbyt to rozumiem...

 

Przewody do inwertera nie muszą być równe...chociaż często się do tego dąży...

Niezbyt kumam co piszesz o tych barach, Amperach itd nie wiem co tam chcesz i jak...

[Szopler]

Zrobisz jak zechcesz, jednak jeszcze kilka argumentów przeciwko (aż tak) grubym przewodom:

1) W założeniach inwerter ma działać jedynie w czasie jazdy żeby doładowywać akumulatory z tyłu auta, więc w czasie jego pracy nikt nie będzie spał - w razie "W" zareaguje, no i są jeszcze bezpieczniki i zabezpieczenie "inteligentne" w samym inwerterze,
2) Pod względem pożarowym - sklejka jest trudnozapalna dzięki bardzo gładkiej powierzchni. Z resztą zgodnie z w.w. tabelą, kolumna C, przewody na drewnianej ścianie mają wyższy dopuszczalny prąd niż wewnątrz izolacji, ale rozumiem że tu mamy combo i stąd Twoje obawy,
3) Widełki w aucie to słaby pomysł - drgania podczas jazdy mogą spowodować poluzowanie się śrubki i wysunięcie widełek. Można oczywiście odpowiednio poupinać trytkami przewody by lekko parły na gniazdo (wtedy się nie wysuną), ale oczko jednak pod tym względem bezpieczniejsze.

Przewody od akumulatorów do inwertera jak najkrótsze, z dobrze zarobionymi końcówkami i solidnie dokręcone. Przy tak dużych prądach styk musi być pewny, a ewentualna różnica długości (+) i (-) nie ma znaczenia. Kabel plusowy oczywiście pozabezpieczany przed przetarciem przy przechodzeniu przez wszelkie konstrukcje metalowe bo na masie auta masz minusa.

Dyskusja o przewodach z Waldkiem była w marcu więc proponuję odświeżyć sobie ;), ale jak sam piszesz prąd 125A więc wnioskuję że system 24V został wybrany.
Między busbarami (liczba mnoga bo plus i minus), a inwerterem minimum 1/0 AWG, od akumulatorów do busbara przewody dołączone przez producenta tj. 6 AWG - OK.

Edytowane 6 Września 2021 przez Szopler (wyświetl historię edycji)

[Trucker Hiob]

22 hours ago, Misio said:

Nie przekonuje Ciebie do cieńszych przewodów - ale chce żeby osoby inne czytające kiedyś ten topik też mogły wyciągnąć jakieś wnioski...

Masz takie, chcesz takie, no i ok...chodzi mi bardziej o zasadę...(szczególnie że jak u Ciebie te kabelki to 1,5kg to masz krótkie te kabelki...)

Niezbyt to rozumiem...

[...]

Niezbyt kumam co piszesz o tych barach, Amperach itd nie wiem co tam chcesz i jak...

Ja też chcę, by inni, czytając nasz wątek, czegoś się nauczyli. Na przykład tego, że na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać. W tej tabelce, uwaga .pdf plik:  https://www.se.com/ww/resources/sites/SCHNEIDER_ELECTRIC/content/live/FAQS/176000/FA176157/en_US/Wire Size Chart NEC 2011.pdf  czytamy, że jeśli temperatura otoczenia {ambient temperature) wynosi, np. 36-40 stopni, to przewodnictwo kabli spada o 9%., a gdy przekracza 46C, to o 18%. Tymczasem parkując w Arizonie na nasłonecznionej pustyni takie wartości mogą być bardzo szybko osiągnięte i przekroczone. 

Kabelki krótkie, bo między inverterami jest ze trzy metry. 

Ja też nie kumam co piszesz o barach, natomiast o amperach to trzeba kumać, bo to bardzo istotna wartość, gdy tworzymy elektryczne systemy. 

12 hours ago, Szopler said:

Zrobisz jak zechcesz, jednak jeszcze kilka argumentów przeciwko (aż tak) grubym przewodom:

1) W założeniach inwerter ma działać jedynie w czasie jazdy żeby doładowywać akumulatory z tyłu auta, więc w czasie jego pracy nikt nie będzie spał - w razie "W" zareaguje, no i są jeszcze bezpieczniki i zabezpieczenie "inteligentne" w samym inwerterze,
2) Pod względem pożarowym - sklejka jest trudnozapalna dzięki bardzo gładkiej powierzchni. Z resztą zgodnie z w.w. tabelą, kolumna C, przewody na drewnianej ścianie mają wyższy dopuszczalny prąd niż wewnątrz izolacji, ale rozumiem że tu mamy combo i stąd Twoje obawy,
3) Widełki w aucie to słaby pomysł - drgania podczas jazdy mogą spowodować poluzowanie się śrubki i wysunięcie widełek. Można oczywiście odpowiednio poupinać trytkami przewody by lekko parły na gniazdo (wtedy się nie wysuną), ale oczko jednak pod tym względem bezpieczniejsze.

Przewody od akumulatorów do inwertera jak najkrótsze, z dobrze zarobionymi końcówkami i solidnie dokręcone. Przy tak dużych prądach styk musi być pewny, a ewentualna różnica długości (+) i (-) nie ma znaczenia. Kabel plusowy oczywiście pozabezpieczany przed przetarciem przy przechodzeniu przez wszelkie konstrukcje metalowe bo na masie auta masz minusa.

Dyskusja o przewodach z Waldkiem była w marcu więc proponuję odświeżyć sobie ;), ale jak sam piszesz prąd 125A więc wnioskuję że system 24V został wybrany.
Między busbarami (liczba mnoga bo plus i minus), a inwerterem minimum 1/0 AWG, od akumulatorów do busbara przewody dołączone przez producenta tj. 6 AWG - OK.

ad1 - patrz wyżej

ad3 - widełki będzie chyba można zagiąć. Wchodzą bardzo ciasno, kupiłem te:  https://www.amazon.com/gp/product/B00E3KWHPE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1  

Kable "minusowe" zamówiłem, będą połowę krótsze od "czerwonych", tak to wygląda z umiejscowienia invertera. Czerwony będzie miał dwa bezpieczniki: Pierwszy, topikowy, zaraz przy klemie, drugi, automatyczny, w połowie długości. Zabezpieczenia przed przetarciem będą bardzo dobre. 

Myślę, że busbary będą z dwoma końcówkami, do jednej dojdzie kabel z invertera, do drugiej wszystkie cztery kable od akumulatorów, chyba, że ktoś mi wytłumaczy dlaczego tak się nie da. Zanim to zrobię, muszę wyrównać napięcie akumulatorów, czy też raczej "state of charge". (Chyba) dobrze to tłumaczy to video:  

 

 

O ile rozumiem, to można połączyć plusy z plusami, podłączyć ładowarkę i naładować na maksa, a potem rozładować do dna i to wystarczy? Czy jednak czegoś nie rozumiem? Jakieś inne sposoby wyrównania tych napięć? 

[Waldek R]

Akumulatory zanim je połączysz ze sobą przewodem powinieneś wyrównać im napięcia. Przy małych akumulatorach które mają mała dużą rezystancję wewnętrzną nie jest to niezbędne jednak przy dużych pojemnościach i małych rezystancjach wewnętrznych lepiej wyrównać te napięcia.

Stosuje się wtedy taki jak poniżej schemat połączeniowy. Łączymy wszystkie akumulatory używając rezystorów R (w najprostszym przypadku może to być np. żarówka w oprawce). 

Tak połączone akumulatory zostawiamy na pewien czas (zależy to od pojemności i różnicy napięć pomiędzy tymi akumulatorami). Mierząc napięcia na poszczególnych rezystorach  (rezystory te wyliczamy z różnicy napięć pomiędzy akumulatorami i pojemności) czekamy aż spadki stają się pomijalne (to wylicza się z rezystancji wewnętrznych akumulatorów). Jeżeli przy dużych. W Twoim przypadku różnica 0.01-0.05 myślę że wystarczy. (Ważne by prąd płynący przez przewody nie przekraczał 1C akumulatora dla żadnego z przewodów gdy zewrzemy je ze sobą).  R - rezystancja powinna być bardzo mała, trzeba też pamiętać że rezystory mają ograniczoną moc. Więc jeżeli chcemy zastosować rezystor to musimy dobrać odpowiedniej mocy aby się nie spalił, a moce mogą się wytwarzać całkiem spore. Myślę że 0.01 /10W Ohma był by dla Twojego przypadku odpowiedni. Nie podpinasz je do żadnej ładowarki.

Gdy zmierzysz że spadki napięcia na rezystorze R jest mały czyli poniżej 0.05V to możesz usunąć te rezystory i podpiąć już bez nich. Prądy w obwodzie będą tak małe że nic nie zaszkodzi układowi. Oczywiście jeszcze przez chwilę prąd będzie płynął w obwodzie. Zmierzysz prądy płynące w przewodach miernikiem cęgowym. Pamiętaj że tylko jeden przewód wkładasz w pętlę miernika i to obojętnie czy plusowy czy minusowy.  Dopiero jak przeprowadzimy do końca wyrównanie napięć to wtedy możemy podłączyć ładowarkę.

Tu są przydatne informacje na temat na temat zaciskania przewodów.

 

 

Edytowane 7 Września 2021 przez Waldek R (wyświetl historię edycji)

[Misio]

W dniu 6.09.2021 o 22:12, Trucker Hiob napisał:

Kabelki krótkie, bo między inverterami jest ze trzy metry.

Krótkie kabelki to 30-50cm...max 70cm

3m to już kawał drogi kabla...

W dniu 6.09.2021 o 22:12, Trucker Hiob napisał:

Ja też nie kumam co piszesz o barach, natomiast o amperach to trzeba kumać, bo to bardzo istotna wartość, gdy tworzymy elektryczne systemy.

Akurat trafiłeś że o Barach i Amperach troszkę wiem (już taki mam zawód...)...ale to nie o to chodzi...

Moje stwierdzenie :

W dniu 5.09.2021 o 21:51, Misio napisał:

Niezbyt kumam co piszesz o tych barach, Amperach itd nie wiem co tam chcesz i jak...

Chodziło o te bus bary itd - sorrki ale niezbyt to widzę jak to łączysz...bez schematów...

Chodziło o to - w innym poście napisałeś :

W dniu 5.09.2021 o 19:24, Trucker Hiob napisał:

Mam kolejne pytanie: Czy łącząc inverter z akumulatorami, za pośrednictwem bus bara, ...

W innym :

W dniu 5.09.2021 o 21:32, Trucker Hiob napisał:

Zamiast ciągnąć tę niezbyt sensowną dyskusję, odpowiedziałbyś mi raczej co myślisz na temat moich pozostałych pytań. 

Dlatego napisałem że kumam tych Twoich połączeń (może mam "bez papieru" za małą wyobraźnię), tak samo niezbyt rozumiem jak ładowarką uzyskasz obciążenie 3000W...o czym też zakomunikowałem...

Dlatego skupiałem się na innych rzeczach które rozumiałem i uważałem że jedne czy drugie nie są do końca prawidłowe...ale to też nie znaczy że musisz się ze mną zgadzać...

Edytowane 7 Września 2021 przez Misio (wyświetl historię edycji)

[Waldek R]

@Misio dla napięcia 110V kabelek krótki to kilka metrów. Hiob nie chce się bawić w inne kabelki bo zakup 3m cieńszych więcej by go kosztował niż użycie tego co ma i  mu jeszcze sporo zostanie.

Schemat instalacji masz kilka stron wcześniej. Przeczytaj wątek. 

 bus bary - są to kostki połączeniowe.  Jeżeli Hiobie nie masz większych to możesz użyć to co masz.

 

 

[Szopler]

Waldek, a co sądzisz o podłączeniu do inwertera na tym gnieździe 120V kawałka (parę cm) cieńszego przewodu zato z solidnym oczkiem (te kupione widełki licho wyglądają) i dalej już ten gruby co Hiob chce? Na tym krótkim kawałku nie będzie jakiegoś znaczącego spadku napięcia, a więc nie będzie się grzał byleby tulejka czy cokolwiek innego łączące go z grubym były prawidłowo zaciśnięte. (Przez analogię z bezpiecznikiem topikowym masz cieniutki drucik ale bardzo krótki i spokojnie przenosi dany prąd.)

Alternatywnie w mniejsze oczko wcisnąć tyle drucików przewodu ile wejdzie na ciasno, a resztę odciąć. Niezbyt to poprawne, ale unikamy w.w. łączenia dwóch przekrojów tulejką, a więc potencjalnych problemów.

Popatrzyłem też na charakterystykę ładowania/rozładowania akku LiFePO4 i tam do 95% naładowania będą doiły maksymalny prąd z ładowarki, więc Hiob słusznie się upiera na jak najgrubsze przewody. Już nawet nie ze względu na bezpieczeństwo co na straty energii.

Edytowane 8 Września 2021 przez Szopler (wyświetl historię edycji)

[Marcin1171]

Linki do modułu wykrywającego ładowanie i przykładowego przekaźnika:

https://allegro.pl/oferta/uklad-modul-wykrywajacy-ladowanie-odpalenie-7871941077

 

https://allegro.pl/oferta/przekaznik-samochodowy-5-pin-12v-40a-gniazdo-6729209589

 

[Piotrekm13]

23 minuty temu, Marcin1171 napisał:

Linki do modułu wykrywającego ładowanie i przykładowego przekaźnika:

https://allegro.pl/oferta/uklad-modul-wykrywajacy-ladowanie-odpalenie-7871941077

 

https://allegro.pl/oferta/przekaznik-samochodowy-5-pin-12v-40a-gniazdo-6729209589

 

 

Kiedyś ktoś na forum pokazywał taki przekaźnik załączający się dopiero po wzroście napięcia pod 14V, ale osobiście szukałem takiego czegoś, żeby kupić i nie udało mi się. Było by to "dwa w jednym".

[Waldek R]

@Szopler 

Patrz powyższe filmiki. Nie powinno się łączyć przewodów różnych średnic w tulejkach, nie widziałem również aby gdziekolwiek w samochodach były stosowane łączenia tulejką.

Do połączeni stosuje się kostki (busbary) wtedy takie połączenie jest pewne.

Nie ma co kombinować są oczka 4.3mm na przewód 10mm2 kosztują grosze, pozłacane, czyli najlepsze jakie mogą być kosztują w Polsce kilka PLN więc szkoda kombinować. Taka końcówka ma być dobrze zarobiona bo ma trzymać ten przewód. Odsyłam do filmów.

Wszelkiego rodzaju parametry ładowania ustawia się w inwerterze. Więc jak ustawimy żeby ładowanie akumulatorów było 50A to taką moc będzie pobierał z inwertera 12V. Oczywiście że jak włączymy klimę która pobiera 2500W to on wtedy z inwertera 12v pobierze 2500W + ładowanie aku 24V

W inwerterze również ustawia się priorytety czy najpierw sieć potem aku czy najpierw aku potem sieć itp.

Hiob to solidny facet wiec wieże że zrobi to profesjonalnie. 

[Szopler]

17 godzin temu, Waldek R napisał:

nie widziałem również aby gdziekolwiek w samochodach były stosowane łączenia tulejką

Ja też, ale widziałem w TME tulejki, które mają podany zakres stosowania np. od 10,5 do 16,5 mm2. Kwestia jakim kamieniem będą zaciśnięte.

[Trucker Hiob]

Podłączyłem minusowe kable z samochodowych alternatorów do invertera, pociągnąłem kable z invertera od strony 115V do tyłu pojazdu i chciałem połączyć LiFePo4 by wyrównać napięcie, ale zrobiłem spięcie i tu zaczęły się ciekawe rzeczy.

1. Napięcie na wyświetlaczu nadal 26,2 V, ale napięcia na końcówce kabli nie ma.

2. Jest klapka bezpiecznika, więc ją odkręciłem i... tam w ogóle nie było bezpiecznika. Był za to drucik w czarnej izolacji, ściśnięty śrubką tak, że chyba się rozerwał. Tak to wyglądało: 

(ten uszkodzony kabelek już jest "oswobodzony", był ściśnięty śrubką z lewej.)

3. Po skręceniu tych kabelków przy bezpieczniku, którego nie było, wyświetlacz przestał wyświetlać jakiekolwiek napięcie, prawdopodobnie BMS wszedł w fazę "śpiączki".

4. BigBattery odpisali mi, bym otworzył baterię od góry, odpiął wiązkę przewodów z BMS-a, wpiął ją ponownie, wsadził bezpiecznik i naładował aku do 29.2 volta, co obudzi BMS. Cytat: 

1) PLEASE TURN BATTERIES OFF Take the top off of the battery through removing the screws.
2) Find the BMS, it is a flat, grey device right there at the top of your battery, you can't miss it.
3) Find the BMS cable which is a ribbon cable connecting at a final plastic connector. The ribbon cable is a series of white or yellow cables with a single red cable.
4) Note the direction the red cable is facing, remove the entire ribbon cable by grabbing the plastic base and wiggling it out.
5) Wait 30 seconds then put the ribbon cable back in, making sure the red cable is facing the same direction it was when you removed the cable.
6) Put the top back on, screw all the screws back in, and place a charge on your battery.

5. Po zastosowaniu instrukcji wszystko powróciło do stanu przed zwarciem. Wyświetlacz wyświetla 26,2 wolta, na końcach kabli także jest 26,2. Czyli - wróciłem z dalekiej podróży. Zastanawia mnie tylko jak to działało bez bezpiecznika? 
 

 

On 9/7/2021 at 4:17 PM, Misio said:

Krótkie kabelki to 30-50cm...max 70cm

3m to już kawał drogi kabla...

Kontekst dotyczył wagi, a jeśli chodzi o ciężar, to 3-metrowe kabelki są krótkie. Inaczej mówiąc zamieniając kable 10 mm2 na 6 mm2 przy takiej ich długości zaoszczędzimy na wadze tyle, co waży dobry obiad - czyli rzecz do pominięcia. 

[Trucker Hiob]

PS.  Otrzymałem kolejną wiadomość od BigBattery.com. Napisali:

 "The fuse is a safety feature, so the unit can still operate without one, but it is not recommended.

 The small cable should be a negative cable that leads to the display."

Inaczej mówiąc bezpiecznik jest "od picu"? W jaki sposób "unit can still operate without one" i równocześnie jest on "safety feature"? To nie ma żadnego sensu. Rozumiałbym, gdyby zamiast bezpiecznika było stałe połączenie, ale jak jest "dziura w obwodzie" i to ciągle działa, to po co bezpiecznik? 

Wyjaśniła się też kwestia małego kabelka. Woltomierz przestał wyświetlać napięcie nie dlatego, że coś się zepsuło wewnętrznie, ale dlatego, że masa była przerwana, a teraz, po mojej naprawie, wróciło wszystko do normy. A sama bateria po prostu zaczęła funkcjonować prawidłowo po tym, jak zresetowałem BMS, odłączając i ponownie załączając ten kabelek ze zdjęcia powyżej.