Jump to content
krzysiek1208

Zgnita podłoga Przyczepa opadła Swift Corniche 14/2E

Recommended Posts

smok_wawelski
20 minut temu, krzysiek1208 napisał:

za wiele wspólnego niema z białym styropianem jest bardzo twardy  w środku ma strukturę piachu

To jest najprawdopodobniej polistyren xps, czy w innej nazwie handlowej właśnie styrodur  - nadaje sie, jest droższy od zwykłego styropianu, gdzieś pomiedzy nimi jest jeszcze twardy styropian który ma zastosowanie pod wylewki w budownictwie
Atutem styroduru jest znikoma nasiąkliwość, twardość  i nieco lepsza izolacja cieplna cena w marketach budowlanych przy grub 50mm to ok, 40złociszy za m2

Jeżeli zamierzasz wzmocnić kratę podłogi spowoduje to zwiększenie sztywności i  w sumie styrodur nie jest moim zdaniem konieczny zysk ciepła przy kanapce 2x sklejka +styrodur też nie będzie znaczący

Edited by smok_wawelski (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites
krzysiek1208
1 godzinę temu, smok_wawelski napisał:

 

Jeżeli zamierzasz wzmocnić kratę podłogi spowoduje to zwiększenie sztywności i  w sumie styrodur nie jest moim zdaniem konieczny zysk ciepła przy kanapce 2x sklejka +styrodur też nie będzie znaczący 

Czyli  czym sugerujesz zrobić ocieplenie jeśli nie styrodurem?

Share this post


Link to post
Share on other sites
jacek00
47 minut temu, krzysiek1208 napisał:

Czyli  czym sugerujesz zrobić ocieplenie jeśli nie styrodurem?

Styrodur jest stosowany obecnie fabrycznie chyba przez wszystkich producentów. Nie wiem jak było w przeszłości. Dlatego ładuj styrodur. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
smok_wawelski

Kiedyś aby zapewnić sztywność  i brak uginania się górnej sklejki ładowano w podłogi zwykły miękki styropian EPS i gęściej kratowano listwami 
Sprawa jest prosta dlaczego  - po prostu styrodur  rozpowszechnił się nie tak dawno

Nie sugeruję - twierdzę po prostu że podobny efekt sztywności niekoniecznie ze styrodurem  idzie uzyskać w Twoim przypadku
Przy Twojej odbudowie, zwykły EPS bym wykluczył a rozważałbym alternatywnie styrodur i styropian EPS ale twardy taki jak idzie pod wylewki podłogowe jest on tak jak pisałem czymś pośrednim pomiędzy styropianem miękkim a styrodurem.
Krzysiek wybór jest Twój, tak jak pisałem nie zaglądam nikomu w kieszeń wiec nawet nie pytam o budżet - podaje tylko aspekty techniczne i cenowe materiałów na bazie bebeszonych przeze mnie przyczep i moich doświadczeń oraz jakiejś tam wiedzy  :)

Moge powiedzieć tak - gdybym ja robił i zagęszczał listwy podłogi dawałbym styropian podłogowy cena 1m2 przy grub. 50mm  ok 10zł 
Styrodur na pewno nie zaszkodzi bo jest lepszym materiałem ale wydaje mi sie przy zagęszczeniu listew jest nieco przedobrzeniem a cena 1m2 przy grub. 50mm  ok 40zł  - buda ma podłoge o pow. ok. 10-11m2 więc łatwo policzyć różnicę w kasie/ oczywiście przy mniejszej grubości różnica ta nieco zmaleje.

Jeśli chodzi o własności izolacji termicznej - współczynnik przewodzenia ciepła (λ)styropian podłogowy ok. 0,038 W/mK a styrodur ok. 0,035 W/mK więc styropian będzie izolacja cieplna gorszą o niecałe 10% 

@jacek00 obecnie producenci przyczep idą nawet dalej niż piszesz - odchodzą od budowy z kratownica budują te pojazdy z prefabrykowanej płyty z ociepleniem w środku,  czas robocizny stał się drogi

Edited by smok_wawelski (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites
smok_wawelski
8 godzin temu, chris_66 napisał:

Spokojnie da się kroić drutem oporowym na każdą dowolną grubość. Banalnie proste.

Owszem kosmos to nie jest ale  jednak aby fajnie równo zrobić trzeba się troszkę przygotować, zrobić pseudo maszynkę, ustalić doświadczalnie parametry ciecia bo inaczej potopisz/posklejasz  i nabrać trochę wprawy 
Przy niewielkich uzupełnienia i potrzebie zwiększenia grubości o 0,5cm raczej wygodniejszy i szybszy  jest styropian z rolki - np. potrzeba nam 25mm to bierzemy paczke styropianu 20mm  i roleczke 5mm - Psik klejem ze spraya  z roleczki doklejamy pól centa i cieszymy sie styropianem o nietypowej grubości 25mm :)

Edited by smok_wawelski (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites
chris_66

Mała robota to klejenie jest ok. Większa to warto maszynkę zrobić. I poćwiczyć.
Ale styrodur już taki fajny do cięcia nie jest. I tu bym zastanowił się nad klejeniem.

Share this post


Link to post
Share on other sites
krzysiek1208
9 godzin temu, smok_wawelski napisał:

 

Moge powiedzieć tak - gdybym ja robił i zagęszczał listwy podłogi dawałbym styropian podłogowy cena 1m2 przy grub. 50mm  ok 10zł 
Styrodur na pewno nie zaszkodzi bo jest lepszym materiałem ale wydaje mi sie przy zagęszczeniu listew jest nieco przedobrzeniem a cena 1m2 przy grub. 50mm  ok 40zł  - buda ma podłoge o pow. ok. 10-11m2 więc łatwo policzyć różnicę w kasie/ oczywiście przy mniejszej grubości różnica ta nieco zmaleje

Ja też dam podłogowy , ponieważ u mnie listwy  są teraz  4cm , poprzednio były 3,5cm  i są rozmieszczone co 60cm (poprzeczne) , ogólnie  dziwi mie poprzednia konstrukcja podłogi.Rozmieszczenie listew było jak dla mnie dziwne ,listwy poprzeczne jedna przy ścianie z przodu, jedna przy nadkolu , jedna za nadkolem, i przy ścianie tylnej,  (wzdłużnie)dwie przez środek, wydaje mi  sie  ze nie była to solidna konstrukcja, cała konstrukcja tej przyczepy wygląda jak walka z kilogramami.

 

Edited by krzysiek1208 (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites
nomadka
W dniu ‎15‎.‎02‎.‎2019 o 19:46, BUMERANG napisał:

Ponieważ przy ścianach kleisz jeszcze blachę aluminiową. Dlatego nie robił bym tego na kleju do drewna. 

W fabryce wszystkie elementy ścian klejone są tym samym klejem. Najczęściej jest to klej poliuretanowy jednoskładnikowy (rośnie) i dwuskładnikowy (nie rośnie). Poszycie zewnętrzne jest przygotowane do klejenia przez producentów. Na stronę wewnętrzną blachy aluminiowej nakładany jest primer, a laminat jest szlifowany. I wszystko się klei poliuretanem.

W specyfikacji technicznej Soudala jest napisane :

"Klejenie wszelkich rodzajów drewna litego i płyt drewnopochodnych ze sobą i innymi materiałami budowlanymi: metalami, betonem i ceramiką, płytami GK, wieloma tworzywami sztucznymi ........

-klejenie płyt warstwowych, paneli i płyt izolacyjnych itp. " więc raczej blachę aluminiową też sklei. Można zrobić zresztą próbę. W specyfikacji jest też ważna informacja o czasie otwartym – 15 minut, to krótko jak na takie duże powierzchnie, i konieczności utwardzania pod dociskiem. Kolejna ważna informacja: "Lekkie zwilżenie podłoża (szczególnie w przypadku suchego drewna i materiałów nieporowatych) przyspiesza utwardzanie kleju i zwiększa końcową wytrzymałość spojenia" - wystarczy spryskać warstwę kleju mgłą wodną w ilości około 10-15 g/m2 powierzchni.

Przyczepa Smoka była klejona raczej klejem kontaktowym, aktualnie już się od takich klejów odchodzi ze względu na emisję rozpuszczalników.

I jeszcze. Spróbujcie zrozumieć konstruktorów przyczep - chcemy, żeby przyczepa była dobrze wyposażona, żeby miała niską masę własną i cenę. Nie powinniśmy się więc dziwić, że ubywa listew w szkielecie, sklejka robi się coraz cieńsza, a w ramie pojawiają się otwory, i jak czytam bywa nawet aluminiowa 😲. Ze szkieletu na ścianach faktycznie została rama wokół brzegu i wszystkich otworów + listwy bazujące te otwory, a do mocowania mebli wkleja się blaszki pod sklejkę.

 

2006- 010.jpg

2006- 011.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
nomadka

I jeszcze moje trzy grosze w sprawie pianek.  Polistyren spieniony, w zależności od metody wytwarzania to styropian – polistyren ekspandowany EPS, lub styrodur – polistyren ekstrudowany XPS. W każdym z tych rodzajów jest jeszcze cała gama do wyboru różniąca się własnościami. Ogólnie wszystkie parametry przemawiają na korzyść XPS-u, o czym już pisano.  Dodam różnicę w chłonności wody: EPS<2%, XPS<0,7%. Przy wyborze wypełnienia do przyczepy koniecznie trzeba również brać pod uwagę jego gęstość. Na przykład styropiany podłogowe to tylko 15kg/m2 (to minimum), np Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA, XPS-y są cięższe, zaczynają się od 30kg/m2 . Proponuję sprawdzić jaką gęstość miała zastosowana w przyczepie pianka i kupić podobną.

Share this post


Link to post
Share on other sites
chris_66

do mocowania mebli polecam kołki MOLLY , tam gdzie blaszki się wyrobiły i tam gdzie potrzeba coś wzmocnić

tylko od razu kupić porządne narządzie do ich spęcznienia, a nie najtańsze g00wno bo będzie rozczarowanie zamiast sukcesu

Share this post


Link to post
Share on other sites
BUMERANG
56 minut temu, chris_66 napisał:

do mocowania mebli polecam kołki MOLLY ,

Jakaś fotka lub link jak byś mógł :) 

Ja nie znalazłem kołków które by były odpowiednio krótkie, żeby dopasować bez przeróbek do ściany przyczepy. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
krzysiek1208
3 minuty temu, BUMERANG napisał:

Jakaś fotka lub link jak byś mógł :) 

Ja nie znalazłem kołków które by były odpowiednio krótkie, żeby dopasować bez przeróbek do ściany przyczepy. 

ja tez kopie u wujka Google i nie znalazłem

Edited by krzysiek1208 (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites
smok_wawelski

Tak @nomadka mój stary kiosk jarzynowy na pewno był klejony innym klejem niż obecne - inna epoka, inne materiały inne technologie - rok produkcji to 1978  - i dla tego remont był potrzebny dopiero po blisko 30 latach a gdybym był mniej leniwy i zadbał o profilaktyczną wymianę uszczelnień  listew narożnych nie byłby potrzebny do dzisiaj :).
Tak jak napisałem moje doświadczenia to bebeszona nie jedna przyczepa, bywały tez nowsze od mojej ale za konstrukcje nowoczesne jednak sie nie brałem i tu moja wiedza jest słaba o ile nie znikoma.

Jeśli chodzi o zrozumienie konstruktorów, tak się składa że mam tez za sobą epizod pracy zawodowej jako konstruktor (co prawda nie przyczep), jeździłem tez na nadzory autorskie, mam też praktykę warsztatową  i wydaje mi się że pozwala mi się to wypowiedzieć również z tej płaszczyzny - po prostu konstruktor dostaje pewne założenia, musi trzymać się obliczeń wytrzymałościowych ale musi również realizować założenia ekonomiczne więc jest jak ptak z nieco związanymi skrzydłami -  dawniej na desce a dziś na Cad'zie naprawdę nie wszystko widać to później wyłazi w praktyce warsztatowej i eksploatacji.
Obecne zasady są takie że dziś generalnie konstruują ekonomiści a nie konstruktorzy - ma być tanio, szybko, i ma to szlag trafić po 5 latach a klient ma kupić nowe i zapewnić koniunkturę produkcji. Wybacz przejaskrawienie @nomadka - wiem że masz doświadczenia w temacie produkcji przyczep i  wykład, jest jak najbardziej ok jako materiał poglądowy i niewątpliwie kształcący, na pewno wnosi też coś do sprawy. 

Wiem, wiem, wiem -  zaraz ktoś napisze ekologia, oszczędność materiałów, surowców naturalnych, energii, ciężar budy przekłada się na spalanie, spalanie na smog i dziurę ozonową etc.....  - tak to wszystko prawda ale prawda też jest taka ze kiedyś z 2 litrowego motorka kręcono max 100 kucyków, dziś kręci się to z połowę mniejszej oszczędnej i ekologicznej litrówki i wszystko  cacy - tyle że tamta 2 litrówka żyła przez milion km a ta ekologiczna litrówka żyje 300-tys. km

Piszesz @nomadka - chcemy wypas i cenę - ok chcemy ale umiemy też liczyć jeśli ta cena przy anlogicznym wypasie wynosi 100 i jest na 5 lat a kolejna z trochę trwalszych mat. na 10 lat wynosi 180  i z następna z jeszcze lepszych mat lub lepszej konstrukcji cena wynosi 250 i jest na 20 lat - to co jest tańsze ?

Jednak mówimy tu raczej o remoncie wykonywanym  sposobem gospodarczym  wykonywanym raczej z tego co dostanie w markecie budowlanym.
Jasne nic nie stoi na przeszkodzie aby wzorować się na producentach przyczep i barć pod uwagę nowe technologie ale w miarę możliwości ich realizacji w uwarunkowaniach remontu Krzyśka.

Jeśli chodzi o klejenie poszycia ścian (choć to jeszcze nie ten etap) nie przejmowałbym się stosowałbym klej sensownego producenta a nie firmy kogucik którego specyfikacja materiałów klejonych obejmuje drewno, styropian i blachę alu

Nie twierdzę ze lżejsza konstrukcja z dzisiejszych czasów musi być mniej wytrzymała to kwestia sposobu skonstruowania, jakości użytych materiałów oraz jakości wykonania montażu,  nie jestem też zwolennikiem przewymiarowania i nie twierdze że przewymiarowane jest lepsze. Nie jestem również ślepo upartym zwolennikiem zabytków karawaningowych (choć nie ukrywam lubię je) ale zgodzicie się chyba że porównanie trwałości  konstrukcji z lat 70-80 i konstrukcji z lat dzisiejszych daje jednak do myślenia i to nie tylko w przyczepach kempingowych bo dotyczy to również samochodów, lodówek czy pralek.

4 godziny temu, nomadka napisał:

Dodam różnicę w chłonności wody: EPS<2%, XPS<0,7%. Przy wyborze wypełnienia do przyczepy koniecznie trzeba również brać pod uwagę jego gęstość.

Ok tyle że EPS jest szerokim pojęciem, aby porównywać trzeba brać konkretny EPS
Należy też zauważyć że normy i dane techniczne podają nasiąkliwość po długotrwałym 28dni całkowitym i częściowym zanurzeniu w wodzie.
Tenże podłogowy eps siedzi w podłodze przyczepy właściwie w zamkniętych komorach  w kracie ograniczonej sklejką i listwami zatem jeżeli podłoga jest poprawnie zaizolowana a cała buda uszczelniona to nie bardzo bałbym się tu nasiąkliwości bo nie bardzo jak ma tam wejść wilgoć. Wilgoć do podłogi nie włazi z rozlanej w budzie herbaty czy zwietrzałej półlitrówki gorzały - jeśli tam włazi do od dołu wskutek wadliwej powłoki impregnacyjnej lub źle zabezpieczonych składań sklejki albo nawet powiedziałbym najczęściej  wskutek ściekania po listwach kraty ścian z powodu wadliwego uszczelnienia i w tym przypadku powoduje gnicie zwłaszcza rogów oraz listew zewnętrznych a nie środka kraty
Jeśli chodzi o wytrzymałość podłogi wypełnionej eps nie xps na ugięcie - przy podparciu górnej sklejki krata co 60cm  - strzałka ugięcia wg mnie będzie niezauważalna nawet jak stanie na takim polu chłop 120kg żywej wagi - prosta sprawa stopa w bucie 41 ma ok 26cm  powierzchnie i nacisk można łatwo policzyć i odnieść do  sklejki podpartej listwami i wypełnionej EPS

Jeśli chodzi o to co Krzysiek pisał o oryginalnym wypełnieniu  - struktura piaskowata i  niebieski  będzie to odpowiednik czegoś podobnego jak  obecnie dostępny  Yetico Aqua - płyty o obniżonej chłonności wody stosowany do  fundamentów, dachów zielonych nasiąkliwość nieprzekraczającą 1-2% - kolorem niebieskim oznacza się właśnie styropian/styrodur o zmniejszonej nasiąkliwości

 

Edited by smok_wawelski (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites
smok_wawelski

 

3 godziny temu, BUMERANG napisał:

Ja nie znalazłem kołków które by były odpowiednio krótkie, żeby dopasować bez przeróbek do ściany przyczepy. 

Szukajcie a znajdziecie napisano w Piśmie :)
Spoko Molly znajdziesz krótkie tyle ze niewielkiej średnicy np. z Bennoxa 
 https://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/mocowania-i-laczenie/kolki-i-kotwy/kolki/kolki-benox-molly-mhd-5-x-24-mm-2-szt.html 

Tylko pomalutku jak Wy kombinujecie z Molly - znalazłem L-24mm ale 24 i tak za dużo jeśli listwy będą z calówki toż to motyl i będzie sterczał, no i zwykle ocynk po pewnym czasie ruda się do niego zacznie dobierać
Molly to wynalazek do płyt gk,   szukałbym czegoś raczej ze złączy meblowych, pstryknij Krzysiek i wrzuć  jakąś fotę jak  ci calowo lewostronni ludzie montowali te szafki w oryginale  - będzie łatwiej coś pokombinować

Edited by smok_wawelski (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites
chris_66
3 godziny temu, BUMERANG napisał:

Jakaś fotka lub link jak byś mógł :) 

Ja nie znalazłem kołków które by były odpowiednio krótkie, żeby dopasować bez przeróbek do ściany przyczepy. 

maszynka do zaciskania

 https://archiwum.allegro.pl/oferta/zaciskacz-do-srub-molly-i7632822207.html

kołek

https://zamet.pl/pl/p/Kolek-do-gips-kartonu-molly-4x20-5-100-szt.-Koelner/9214?gclid=CjwKCAiAqaTjBRAdEiwAOdx9xhgKW0Z43QdHNcAZlLMqJqvF24fQv7OQ3cYMuiWTodIubEbIlv7Z8hoCWL4QAvD_BwE

rozmiar wyłącznie M4 na odpowiednią długość - 16 lub 20 mm

 

3 godziny temu, krzysiek1208 napisał:

ja tez kopie u wujka Google i nie znalazłem

kopiesz , a to nieładnie, wystarczy zapytać i w00jek odpowie :chaja:

37 minut temu, smok_wawelski napisał:

 

Szukajcie a znajdziecie napisano w Piśmie :)

Molly to wynalazek do płyt gk,   szukałbym czegoś raczej ze złączy meblowych, pstryknij Krzysiek i wrzuć  jakąś fotę jak w ci calowo lewostronni ludzie montowali te szafki w oryginale  - będzie łatwiej coś pokombinować

molly to wynalazek do mocowania wszystkiego tam gdzie jest styropian z drugiej strony (np w Hobby tam gdzie genialni germanscy inżynierowie wymyślili nity rozkraczające się z drugiej strony ścianki) i tu kołki idealnie pasują i działają

tam gdzie jest belka/listwa tradycyjne wkręty wystarczą, jak jest wyrobione to czymś trzeba wypełnić i wkręcić nowe

Edited by chris_66 (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...