Wymiana oświetlenia wewnętrznego na LED

[Waldek00x]

Cześć Ludzie

Mam do Was jeszcze takie pytanie na temat led są taśmy ledowe że na 1m jest 60 diud i są że na 1m 120 które byście wybrali boma dylemat?

[Port]

Cześć Ludzie

Mam do Was jeszcze takie pytanie na temat led są taśmy ledowe że na 1m jest 60 diud i są że na 1m 120 które byście wybrali boma dylemat?

Najpierw skup się na mocy. Moc najlepiej do 5 W na 1 mb. Więcej ledów na 1 mb światło bardziej rozłożone (każdy led trochę mniej świeci ale oświetlenie jest bardziej rozproszone), mniej ledów przy tej samej mocy ledy świecą bardziej punktowo. Zastanów się jeszcze nad barwą białą ciepłą (bardziej żółtawą) i zimną (wpadającą lekko w niebieski)

[Waldek00x]

Najpierw skup się na mocy. Moc najlepiej do 5 W na 1 mb. Więcej ledów na 1 mb światło bardziej rozłożone (każdy led trochę mniej świeci ale oświetlenie jest bardziej rozproszone), mniej ledów przy tej samej mocy ledy świecą bardziej punktowo. Zastanów się jeszcze nad barwą białą ciepłą (bardziej żółtawą) i zimną (wpadającą lekko w niebieski)

Port moc będzie zemną barwa biała ciepła 5W na metr to trochu mało cza będzie trzymać oko w ręku

[Kristofer]

Dzisiaj już jest wszystko jasne! Otóż posiadany przeze mnie zasilacz (Dometic MK240), tak jak przypuszczał wczoraj 'wojio' (i ja w sumie też ;-) posiada układ stabilizujący prąd, ale po kolei....

Otóż są trzy grupy wyjść (konektorków) za trafem na instalację 12Volt w przyczepie

1. Pierwsze wyjście (Ausgang I) to wyjście prądu zmiennego AC12V (140VA), do którego akurat miałem podłączone listwy ledowe i dlatego miogotały.

2. Drugie wyjście (Ausgang II) to wyjście prądu stałego DC 12V (76VA), do którego podłączone są pozostałe odbiorniki takie jak żarówki, pompka wody, czy wyprowadzenie na wentylator do okapu kuchennego.

3. Trzecie wyjście to stabilizowane DC 12V 2Ampery. Moim zdaniem takie wyjście (choć w mojej przyczepie nie wykorzystane) służyć może do doładowywania akumulatora w przyczepie, oczywiście niezbyt dużego. Stały maksymalny prąd łądowania 2A, to myślę, że akumulator do 50Ah powinien po dobie ładowania naładować.

 

Witam !

Może nie po kolei, ale ale zacznę od tego, że omawiany zasilacz, to prawdopodobnie Miko 240 (był też w wykonaniu Elektrolux oraz Dometic) - tak przynajmniej wygląda tu na fotkach.  Spotkałem przynajmniej kilka jego wersji (oznaczenia 240/1 - 240/8). Każda miała drobne różnice wynikające z zamówień producentów przyczep, dlatego podobnych wyglądem zasilaczy nie można traktować tak samo, a tym bardziej, zasilaczy mających ogólnie podobne oznaczenia wyjść - to po pierwsze.

 

W kwestii zabezpieczenia trafa: zasilacz ten posiada już termik wpięty w szereg z pierwotnym uzwojeniem trafa (na foto jest widoczny jako czarna kostka z przyciskiem obok niskonapięciowych bezpieczników) - to po drugie.

 

Wyjście 12 V (ostatni pin od prawej) nie musi, ale może być wyjściem stabilizowanego napięcia 12V o obciążalności 1 A (takie wersje były), ewentualnie 2 A, jednak pod warunkiem, co podkreślam, że jest to rzeczywiście wersja ze stabilizacją napięcia - to po trzecie.

 

W żadnym przypadku oraz wykonaniu, Wyjście to nie może służyć do ładowania akumulatora - to po czwarte.

 

Pomijając nawet wszystkie inne sprawy (o czym za chwilę), przy tak niskiej wartości prądu - ładowanie całkiem wyładowanego accu Kolegi Ciutek, trwałoby ponad cztery dni i cztery noce lub dwie doby, co też nie napawa optymizmem  - to po piąte.

 

Chcąc poprawnie naładować akumulator, potrzebujemy napięcia wyższego, niż znamionowe dla akumulatora (wystarczy porównać, jakie napięcie dają ładowarki lub np. regulator w samochodzie i jest to zawsze pow. 14 V).

Brakuje nam też jakiegokolwiek ogranicznika prądu ładowania. Pół biedy, gdy podłączymy prawie naładowany akumulator,ale gdy zrobimy to z akumulatorem rozładowanym, to początkowy prąd ładowania będzie tak duży, że omawiany obwód, do którego przyłączyliśmy akumulator, najzwyczajniej się usmaży. Idąc dalej, jeśli uszkodzenie spowoduje przerwę w obwodzie, to mamy uszkodzony zasilacz i uratowany akumulator, gdy jednak usterką bedzie zwarcie prostownika, to mamy uszkodzony zasilacz i ugotowany akumulator.

 

To tyle w kwestii ładowania w/w zasilaczem.

 

 Znalazłem wcześniejszy dysuksje na naszym forum, gdzie widać było zdjęcia użytkowników z takim wyjściem stabilizowanym 2- Amperowym i zadanym pytaniem czy ten zasilacz może łądować akumulator. Ktoś użytkownikowi odpowiedział, że nie, ale moim zdaniem niewielki max 50Ah akumulator kwasowy (nie żelowy) można podpiąć do takiego zasilacza i go doładowywać. Jeśli się mylę proszę mnie poprawić, ale po cóż innego byłoby takie wyjście stabilizowane na 2A, skoro jest drugie również z prądem stałym, ale bez stabilizacji amperażu (prądu).

 

 

Piszesz o tym Kolego (mając na myśli chyba ten lub jakiś pokrewny temat).

 

 

A skąd taki wniosek, ze masz - jak to ująłeś - "wyjście ze stabilizacją amperażu (prądu)" ???

 

Poprawiam.

Jeśli jest na obudowie Twojego zasilacza, takie oto fabryczne oznaczenie "+ 12 V  1 (lub) 2 Amp. Stab." - było w formie naklejek, to masz wyjście ze stabilizacją napięcia i to tyle. Co więcej, stabilizacja jest najprostszą z możliwych - dioda Zenera. To, co jest na radiatorach, to dwie zwykłe diody prostownicze większej mocy - to po szóste.

 

Pytasz: do czego mogło być potrzebne ?

 

Trzeba by zapytać poszczególnych producentów, przyczep, którzy akurat tą wersję zasilacza zamawiali, aby jednak zaspokoić Twoją ciekawość, podam jeden, najczęściej spotykany przykład:były wersje przyczep z bardziej rozbudowaną instalacją antenową, w której montowano w szafie wzmacniacz antenowy i właśnie on wymagał napięcia stabilizowanego, aby cały czas zachowane były parametry jego pracy. Były też przyczepy z zegarem, który miał podobne potrzeby, co wspomniany wzmacniacz, więc zastosowania były.

Od jakiegoś czasu stosuje się już zupełnie inne rozwiązania i zupełnie inne zasilacze, a ten omawiany, to "archaiczna" konstrukcja, można by rzec - z minionej epoki, choć można go jeszcze spotkać w najprostszych układach zasilania przyczep.

 

Tak dla porządku - poszczególne piny zasilacza (240/8 / 216 VA) dla 12 V,licząc od lewej:

1              wejście dla napięcia 12 V (np. z akumulatora lub z samochodu)

2,3,4,5,6  wspólna masa

7               DC 12 V / 9 A (zabezpieczenie 10 A)

8+9           DC 12 V / 9 A (zabezpieczenie 10 A)

10             najczęściej wolne (ew. +12 V/ 1 A Stab. - wer. 228 VA lub +12 V/ 2 A Stab. - wer. 240 VA)

 

Były wersje, że podczas pracy przy zasilaniu sieciowym, jedno z wyjść 12 V podawało wyłącznie AC 12 V i taką wersję zasilacza masz w swojej przyczepie. Było ono wykorzystywane do zasilania oświetlenia w pstaci zwykłych żarówek oraz halogenów.

Gdy zasilanie sieciowe zostanie od przyczepy odłączone, to na tym samym pinie pojawi się już napięcie DC +12 V (z podłączonego accu lub z samochodu).

 

Dotychczas było pół na pół z wyjściem AC 12V Ausgang I i DC12V AusgangII. Podliczyłem moc wszystkich odbiorników na szczęście zredukowaną dzieki zamianie na LEDY i wyszło mi, że przy włączeniu wszystkiego na 12V wychodzi ok. 95Watów, co daje ok. 8 amper. Niby bezpiecznik jest 10A i gra muzyka, ale moc trafa 76VA może być niewystarczająca akurat z tego uzwojenia.

 

Transformator nie posiada odczepów dla poszczególnych obwodów 12 V - to po siódme.

 

Jedynym odczepem, jest środkowy, ponieważ nawet prostownik jest tak prosty, że aż boli - układ dwu połówkowy (zaledwie) - to po ósme.

 

Nie ma oddzielnego uzwojenia dla tego obwodu, o którym piszesz, jest wspólne dla wszystkich obwodów, a niższa (76 VA) moc w tym obwodzie wynika nie z transformatora (bo ten ma wciąż 240 VA), a z możliwości obciążenia diod prostowniczych - to po dziewiąte.

 

Jeśli nie przekraczasz ogólnej mocy transformatora, a prąd z wyjścia DC +12 V jest dla Ciebie zbyt mały, to wystarczy zmienić dwie diody prostownicze (te na radiatorach) na "mocniejsze", dac odpowiedni bezpiecznik zamiast tego 10 A i cieszyć się większym prądem DC, pamiętając, aby najlepiej nie przekroczyć 18 A całkowitego pobieranego prądu z zasilacza.

Zmieniając diody, trzeba też wziąć pod uwagę, że może być konieczne powiększenie radiatorów, a w przypadku maksymalnego obciążenia zasilacza, nawet zamontowanie wymuszonego chłodzenia w postaci wentylatorka.

 

Gdyby mimo wszystko, były jeszcze jakieś wątpliwości odnośnie ładowania akumulatorów przez wspomniane typy zasilaczy, to wklejam informację z katalogu wydanego przez jednego z dystrybutorów sprzętu Dometic'a.

Od razu tłumaczę to, co zakreśliłem:

Uwaga !!! To urządzenie nie nadaje się jako ładowarka.

 

To po dziesiąte 

 

O sprawie wspomniane jest też w tym temacie.

 

 

 

[Ciutek]

Witam!

Dzięki Kristofer za dekalog dotyczący zasilacza do przyczep z rodziny MK240. Jako, że jestem amatorem (tak jak zresztą pisałem) przyjmuję do wiadomości przedstawione przez Ciebie argumenty, które faktycznie ostatecznie rozwiewają moje sabałowe bajania i pry okazji pozwolę sobie dorzucić dosłownie jeden grosz do Twojej wypowiedzi ;-)

ad1).Zasilacz nazywa się MK240 bez podtypu, a napisane jest Dometic, made by Electrolux - więc produkcja Elektrolux, a "brand" to Dometic. Faktycznie w sieci sa zdjęcia gdzie obudowa jest podobna, ale np. tylko jeden bezpiecznik na 12V (zapewne tak jak pisałes dla wersji bez prądu zmiennego 12V). Oznaczenia wyjść należy traktować tak jak są opisane bez względu na typ urządzenia "Ausgang AC 12V" ma być zmienny 12V , "Ausgang DC 12V" ma być stały 12V i koniec, bez względu na jakim zasilaczu się znajdują. Ma być takie napięcie i rodzaj prądu jak jest napisane. Typ zasilacza tu nie ma znaczenia. Dlatego twoje wyjaśnienia dedykowałbym dla szerokiej grupy zasilaczy a tym samym użytkowników. Są one analogiczne i na pewno jak ktoś na wyjściach w swoim zasilaczu zobaczy napis Ausgang AC12V będzie już wiedział, że do takiego wyjścia nie warto, a w niektórych przypadkach nie można podpinać np. taśmy led czy dodatkowego wentylatora do wywietrznika lodówki lub pompki do wody... To są jednak ważne i cenne wskazówki :-)

ad.2 Faktycznie termik jest, ale po "wysokiej" stronie a Kolega proponował termostat dodatkowo po niskiej stronie. Pytanie, który byłby skuteczniejszy?

ad.3 i 4. Nie zamierzałem i nie zamierzam korzystać z wyjścia stabilizowanego (takie deklaruje producent dając oznaczenie "DC 12V 2A Stab") do ładowania akumulatora, bo mam solary, a oprócz tego zainwestowałem w ładowarkę CTEK. Wiem doskonale, że ładowanie aku 100Ah przy prądzie ładowania 2A trwałoby kilka dni, dlatego dawałem przykład mniejszych baterii, ale fakt faktem, Kristofer, napięcie, 12V nie wystarczy do naładowania aku - masz 100% racji. Więc moja teoria  upada, tym bardziej że już wiem(y) od Ciebie o przeznaczniu takiego przyłącza np. do zasilania anten, etc.

Ad 10. Ogólnej mocy nie przekroczę, a maksymalny amperaż wszystkich równocześnie załączonych urządzeń jest poniżej 10A, więc powinno być ok. Jak nie będzie ok. to zadziała termik - mam przynajmniej taką nadzieję.

Kristofer, dzięki za wyczerpujące wyjaśnienia ;-)

Pozdrawiam!

[Kristofer]

Oznaczenia wyjść należy traktować tak jak są opisane bez względu na typ urządzenia "Ausgang AC 12V" ma być zmienny 12V , "Ausgang DC 12V" ma być stały 12V i koniec, bez względu na jakim zasilaczu się znajdują. Ma być takie napięcie i rodzaj prądu jak jest napisane. Typ zasilacza tu nie ma znaczenia.

 

Jestem przekonany, że to jest oczywiste

Dlatego twoje wyjaśnienia dedykowałbym dla szerokiej grupy zasilaczy a tym samym użytkowników.

 

Pisząc miałem to właśnie na uwadze i takie były założenia.

Faktycznie termik jest, ale po "wysokiej" stronie

 

... i dobrze, bo w razie przeciążenia odłączy cały transformator, czyli wszystkie obwody, a nie tylko uzwojenie wtórne.

Kristofer, dzięki za wyczerpujące wyjaśnienia ;-)

Pozdrawiam!

 

Ja również dziękuję, miło było podyskutować. Trzymam kciuki za kolejne usprawnienia, a widząc, jak analityczne masz podejście, to jestem przekonany o ich powodzeniu

 

[Ciutek]

No to ciach! Mam następny dylemat

Otóż moje ogrzewanie Truma ma nawiew na 230 Volt. Ponieważ mam solary i aku 100Ah żelowy to się teraz zastanawiam czy wymienić w Trumie wentylator do nadmuchu 230V na 12V (koszt używanego na allegro ok. 400 złotych) czy zostawić nawiew w spokoju na 230V, a dokupić do całej instalacji kolejny gadżet czyli przetwornicę 12V/230V 1kW mocy ciągłej z pełnym sinusem oczywiście (dla zasilania m.in wentylatora). Tak na marginesie, dobrze że żona już śpi i nie czyta moich kolejnych pomysłów i związanych z nimi konsekwencji finansowych    W sumie jakbym miał przetwornicę w cenie wentylatora np. taką http://allegro.pl/przetwornica-napiecia-pelny-sinus-12-230v-1000w-i3973537855.html, to oprócz wentylatora w Trumie mógłbym zasilić (czasowo oczywiście) termę na ciepłą wodę 0,3 kW, a może i mały czajnik do wody taki do 0,7kW. Przy okazji TV na 230V i cokolwiek innego np. lutownicę, ładowarkę do laptopa etc...

I jeszcze jedna sprawa. Gdybym jednak nie kupił przetwornicy (przynajmniej nie od razu ) to czy np. taki zasilacz http://allegro.pl/uniwersalny-zasilacz-samochodowy-do-laptopa-i3905061821.html pociągnie telewizor ledowy ok 20", którego deklarowane moce to ok. 40 Wat. Są telewizory np.firmy LG, które zasilanie mają fabrycznie zastosowane 18,5V z zasilacza 230V/18,5V ? Niby moc tego inwertera z allegro to 80 Wat, albo prawie 4 Ampery, pytanie tylko czy to ma szansę działać...

Edytowane 19 Lutego 2014 przez Ciutek (wyświetl historię edycji)

[Dziabong.]

Wymień nadmuch na 12V, pełny sinus 1000W trochę kosztuje, ttrochę więcej niż nadmuch.

[mrrruczek2]

Witam, nie chcę zakładać nowego tematu więc podepnę się tu. Do wymiany oświetlenia na Led zostało mi oświetlenie przedsionka nad drzwiami. Siedzą tam 2 rurki 42mm 10w/12v każda. Kupiłem takowe ledowe jednak nie jestem zadowolony z ich wydajności. Czy ktoś może polecić mocne żarówki ? Obecnie mam te

http://allegro.pl/zarowka-rurka-c5w-c10w-10x42mm-biala-ciepla-zrx-i6630251820.html?snapshot=MjAxNy0wMy0wNlQwODoyMjoxMC45NTRaO2J1eWVyO2U1NDE1NjU5NjU1Mjk0OGE3NmI5NDFhZmMwMjMyM2I0MDFhY2IyZjU0ODJkMjRhNTRiNTdlZDc1MDlmOTZmMWY%3D

[strus251]

elvis52, a może zamiast wkładać te żarówki lepiej wkleić tam np 3-4 odcinki taśmy LED (np. 5050) na jakimś kawałku PCV i włożyć za klosz. Kable z taśmy podłączyć pod kabelki do tych żarówek i będzie jak w dzień . 

[mrrruczek2]

Do taśmy Led jestem uprzedzony. Ile razy nie miałem długo nie wytrzymywała i albo paliły się diody albo połączenia nie trzymały w efekcie czego świeciły albo nie

[Port]

Zwykłe lutowanie przewodów do taśmy LED jest upier....we i nie trwałe, ze względu na poruszanie się elementów i "rozlutowywanie", chyba, że połączenia zalać jakimś glutem.  Lepiej stosować dedykowane końcówki do konkretnej taśmy LED.

[chris_66]

Witam, nie chcę zakładać nowego tematu więc podepnę się tu. Do wymiany oświetlenia na Led zostało mi oświetlenie przedsionka nad drzwiami. Siedzą tam 2 rurki 42mm 10w/12v każda. Kupiłem takowe ledowe jednak nie jestem zadowolony z ich wydajności. Czy ktoś może polecić mocne żarówki ? Obecnie mam te

http://allegro.pl/zarowka-rurka-c5w-c10w-10x42mm-biala-ciepla-zrx-i6630251820.html?snapshot=MjAxNy0wMy0wNlQwODoyMjoxMC45NTRaO2J1eWVyO2U1NDE1NjU5NjU1Mjk0OGE3NmI5NDFhZmMwMjMyM2I0MDFhY2IyZjU0ODJkMjRhNTRiNTdlZDc1MDlmOTZmMWY%3D

 

w castoranie masz moduły po trzy albo 4 diody , albo taśmy kawałek wklejonej - pójdź w tym kierunku 

 

miałem dwa moduły po 3 ledy i było porównywalnie z żarówką 

Zwykłe lutowanie przewodów do taśmy LED jest upier....we i nie trwałe, ze względu na poruszanie się elementów i "rozlutowywanie", chyba, że połączenia zalać jakimś glutem.  Lepiej stosować dedykowane końcówki do konkretnej taśmy LED.

 

nie jest upierdliwe ani nietrwałe, wystarczy wzmocnić klejem i masz na lata połączone, a chińskie końcówki to  , żadne lutowanie mi nie puściło nigdy, a zaciski wielokrotnie poprawiałem na lutowane   

Do taśmy Led jestem uprzedzony. Ile razy nie miałem długo nie wytrzymywała i albo paliły się diody albo połączenia nie trzymały w efekcie czego świeciły albo nie

 

kup porządną taśmę i ładnie zlutuj - chyba kilometry ledów już położyłem u siebie i znajomych i żadnych problemów nie napotkałem z trwałością 

Edytowane 17 Marca 2017 przez chris_66 (wyświetl historię edycji)

[strus251]

Dokładnie, taśma dobrej jakosci + dobre lutownie + zabezpieczenie (ja mam nłożoną i skurczoną rurkę termokurczliwą).

Na razie 2,5 jazdy i każdy LED świeci i nic się nie rozłączyło. Chyba będzie dobrze.

[mrrruczek2]

w castoranie masz moduły po trzy albo 4 diody , albo taśmy kawałek wklejonej - pójdź w tym kierunku

 

miałem dwa moduły po 3 ledy i było porównywalnie z żarówką

 

Nie bardzo wiem o jakie moduły chodzi. Masz jakąś fotkę poglądową ?